“Es el reconocimiento a la labor que llevamos hecho todos los catadores en estos 25 años, no es una distinción para mí”. Así valora Juan Ramón Fuentes la distinción recibida por parte de la DO Monterrei. Con él conocemos cómo se ha transformado esta denominación de origen en estos años de trayectoria y en qué medida han contribuido a ello los catadores.

¿Cuándo y cómo comenzó en el mundo del vino?
Empecé hace 25 o 26 años cuando Castor Gago [jefe de la Extensión Agraria en Verín y uno de los mayores impulsores de la Denominación de Origen Monterrei, que este fin de semana ofrecerá el pregón de la Feira do Viño de Monterrei] me invitó a un curso de valoración de vinos, fundamentalmente de Monterrei. A partir de ahí, fueron surgiendo más cursos que me llevaron a ir conociendo más los vinos. El último curso aún lo he hecho hace unos días, sobre vinos olorosos de Andalucía. Lo único que hice fue seguir la trayectoria de estudiar los vinos y siempre intentando aprender. Es una formación muy continua. Cuando te das cuenta ya han pasado 25 años haciendo catas.

¿Tenía algún tipo de vinculación ya con el mundo del vino, antes de comenzar con las catas?
Yo soy de Verín y mi padre hacía vino, pero he de reconocer que lo hacía bastante mal [comenta entre risas]. Estábamos muy limitados, no teníamos tecnología… hacíamos un vino para casa. Algunos años salió muy bueno, otros fatal.

“El catador a veces tiene que decirle al bodeguero que ese ‘hijo’, su vino, no es bueno”

¿Cree que la figura del catador está en auge en la actualidad?
Los catadores cada vez se están formando más y mejor, pero creo que los catadores aún estamos un poco infravalorados. En parte, porque un catador tiene que decir siempre la verdad y las críticas son difíciles de encajar para muchos. Es como cuando tú tienes que decirle a un padre que su hijo es feo, al decirle eso… ya no te quiere. Y el catador a veces tiene que decirle al bodeguero que ese ‘hijo’, su vino, no es bueno.

Después tenemos otro problema, y es que nos adornamos de demasiada poesía para describir un vino. Recurrimos a aromas muy etéreos y a veces deberíamos ser más simples. Aunque si no hay poesía en el vino, entonces no hay vino. Pero a veces es demasiada… como por ejemplo, cuando para un olor cítrico dicen que es la bergamota o cuando dicen que huele a Flor de las Mariposas…

Estuvo desde los primeros pasos de la DO Monterrei, ¿se han transformado mucho en estos años las bodegas?
Si, la primera cata en la DO la hice yo y he estado representando a la DO también en distintos eventos en Galicia. Las bodegas creo que han mejorado muchísimo. Gracias, en parte, a las críticas y descalificaciones de los catadores que han motivado que se esfuercen en obtener un vino de más calidad o simplemente por la evolución del propio mercado, que les exigía un vino cada vez mejor. Las bodegas han ganado mucho, sobre todo por la tecnología. Ahora presentan unos vinos mucho más complejos y de mayor calidad que hace años. Antes se primaba la cantidad frente a la calidad. Eran los tiempos donde a nadie le importaba el grado de maduración ni la conservación… Ahora todo se rige por la calidad. Han sido cambios para bien.

La recuperación de las variedades autóctonas marcó un antes y un después en la zona, pero ¿cómo fue este proceso?
Lo primero que hicimos fue levantar todo lo viejo que no corresponde con viñedos de esta zona. Levantamos el Jerez y el Palomino y el Alicante y el Grau Negro, y se plantó con Treixaduras, con Mencías, con Godellos. En el caso del vino blanco, la cepa produce pronto, pero en los tintos, para lograr calidad las cepas deben tener, al menos, 30 años. Esos cambios en la selección de variedades autóctonas es lo que ha motivado que estemos donde estamos, un camino que para mí es muy bueno. Yo le auguro un gran futuro, que en el caso de los blancos es ya un presente y que en los tintos pronto llegará.

“En blancos, la evolución ha sido como un cohete y en los tintos más bien como un globo aerostático”

Y ¿cómo ha sido la evolución de los vinos de Monterrei en estos 25 años?
Al principio los vinos venían mal filtrados, con aromas extraños. Todo eso las bodegas lo fueron puliendo. En estos años nosotros también hemos ido descalificando vinos y el bodeguero quería saber el porqué de esas decisiones para conocer el error y poder evitarlo. En blancos, la evolución en calidad ha sido como un cohete, y en los tintos ha sido más bien un globo aerostático, ha ido ascendiendo un poco más lentamente.

“Sin poesía no hay vino, pero es cierto que en ocasiones hacemos descripciones de vinos demasiado complicadas”

Pese a esos problemas que detectaban, ¿se contaba con vinos de calidad en un principio?
Hace 25 años en la Denominación solo había un vino, que era el Ladairo. Y tuvimos la suerte de que el Ladairo marcó los patrones de la D.O. tanto en vinos blancos como en tintos. El nivel lo puso el Ladairo y para mí, sigue siendo uno de los mejores vinos que tenemos en la zona. Al cabo de los años ya hubo dos bodegas más: Bernabé y la Ribera del Támega, y a partir de ahí los criterios de calidad ya estaban estipulados y se fue trabajando en base a ellos.

¿Cómo definiría los vinos de Monterrei?
Los vinos blancos de Monterrei son tremendamente macizos en el color, muy aromáticos a frutas tanto de pepita como de hueso y en boca son muy frescos. En cuanto a los tintos, los vinos son de rojo cereza y con aromas de frutos rojos como arándanos. En boca deberían de tener un tanino muy aterciopelado pero aún no logran tenerlos. Creo que los tintos tardarán 5 o 6 años, ahora las cepas aún son jóvenes y no dan la calidad que pueden llegar a ofrecer. Cuando pase ese tiempo, creo que vamos a estar hablando de unos de los mejores tintos que tengamos en España. Démosle tiempo.

“Los países nórdicos son el mercado que más futuro puede ofrecerle a la DO Monterrei”

La de Monterrei, es la D.O. más reciente, aunque la vinculación de la zona con el vino venga ya de la época de los romanos. Con respecto al resto de denominaciones gallegas, ¿cuál cree que es la situación actual de Monterrei?
La de Monterrei es la gran desconocida. A las DO nos están haciendo mucho daño los errores de la hostelería al identificar los vinos de las DO de formas muy generalizadas  y donde algunas DO ni siquiera existen. Las DO deberían exigirle a la hostelería que haga unas cartas de vinos reales y más rigurosas. La DO de Monterrei en la hostelería es la más desconocida. Creo que es la que más va a crecer, lo digo sencillamente por la calidad que tienen sus vinos. En cuanto se vaya descubriendo la calidad de sus vinos se irá vendiendo cada vez más, y más caros. Es curioso también que siendo la DO más pequeña y la más joven tiene los vinos más caros. Aquí creo que no hay un vino que baje de los 5 euros… El vino barato aquí no existe porque hay calidad, que viene marcada por el mercado, no por los bodegueros, y eso se transmite en el precio.

En estos 25 años, ¿algún aspecto que se pudiese mejorar?
El pasado ya no se recupera, pero en los primeros años de la DO la promoción del vino no existió, supongo que los presidentes estarían más limitados… Ahora llevamos los últimos años en los que sí se están dando a conocer los vinos. La promoción se está cuidando más y también se nos está cuidando más a nosotros, a los catadores. Hemos ganado también mucho en instalaciones. Al principio era una mesa de despacho y allí nos juntábamos tres o cuatro… ahora tenemos unas instalaciones acordes a las necesidades para hacer las catas.

¿Hacia donde cree que debe mirar la DO en el futuro?
Al extranjero, a los países nórdicos. Creo que es el mercado que más futuro puede ofrecerle a nuestra DO. En estos países está muy en auge la degustación de vinos por parte de la mujer, y este público quiere vinos aromáticos, blancos, como los que podemos ofrecerle.

Esta será a novena edición de FEVINO, unha cita bienal, que comezou como feira e desde o 2013 alcanzou a categoría de salón, converténdose nun evento unicamente destinado a profesionais do sector. Este certame, organizado pola empresa DEUVA Vinos y Gestión, conta co patrocinio da Deputación da Coruña, Concello de Ferrol e Hijos de Rivera e a colaboración de diferentes empresas e entidades, entre elas Galicia Calidade.

Neste encontro, que terá lugar por primeira vez no Auditorio de Ferrol, estarán presentes máis de 150 adegas de toda España, ademais dalgunhas de Arxentina e Portugal. Todas elas exporán os seus viños en diferentes mesas, coa realización de catas e presentacións. Por parte galega participarán medio cento de adegas, tanto das cinco denominacións de orixe como de fóra delas.

Esteban García,  jefe de servicio de Investigación y Tecnología del IVICAM, participó en las jornadas Winetech Plus “Los nuevos caminos de la viticultura y la enología”, recientemente celebradas en Santiago de Compostela, con una ponencia sobre “Itinerario para la elaboración de vino sin sulfuroso”. ¿En que consiste elaborar el vino sin sulfuroso? Partiendo de la base de que el vino es un alimento sano y natural, en los últimos años tenemos una corriente de consumidores que exigen productos alimentarios cada vez más sanos y libres de compuestos químicos exógenos. Por otro lado, se está demostrando que hay una parte de la población, se habla de un 5%, que podría ser sensible y presentar cierto tipo de alergia a los sulfitos, que se añaden no solo a los vinos, sino también a carnes, pescados...etc Ante esta situación, los científicos nos hemos planteado si se podría sustituir el sulfuroso por otros aditivos u otro tipo de técnicas. Y lo que hemos concluido es que se puede realizar y se están dando pasos en ese sentido. Incluso ya existen vinos en el mercado, sobre todo tintos pero también algún blanco, que se han realizado sin nada de sulfuroso.

“Los vinos sin sulfitos conservan más aromas y más intensos”

¿En que cambian las características de un vino sin sulfitos respecto a uno que si los tiene? El dióxido de azufre empleado como conservante aporta aromas a "azufre", "cerilla" desagradables que en cierta concentración pueden enmascarar los aromas afrutados y florales de la uva y de la fermentación. Por ello los vinos elaborados sin sulfitos presentan aromas más limpios y nítidos. ¿Cuales son las alternativas que se plantean al sulfuroso? Hay varias. La primera alternativa es cuidar la producción desde la viña hasta la botella, porque si tenemos una producción de uva sana, sin ataques de botritis ni de otros hongos, si realizamos una fermentación cuidada y cuidadosa en instalaciones higiénicas y si en postfermentación manejamos bien los gases inertes podríamos llegar a obtener vinos sin ningún otro aditivo, lo cual no obstante no es nada fácil.

 “Con combinaciones de ácido sórbico o ascórbico con otros aditivos se podría rebajar el sulfuroso a dosis mínimas”

Pero también tenemos otros aditivos que se están estudiando o que ya existen en el mercado, como el ácido sórbico o del ácido ascórbico, como microbicida y antioxidante respectivamente, que se están utilizando en enología. De hecho, en combinación con otros aditivos, podrían sustituir completamente o, por lo menos, rebajar el sulfuroso a dosis mínimas. Sin embargo el sector vitivinícola quiere técnicas fiables y con garantías para no arriesgar la cosecha... Efectivamente. Con el sulfuroso tenemos garantía de conservación del vino al 90%, que no al 100%. Con los nuevos aditivos ¿qué garantías tenemos? Existen ya pruebas de que utilizados en combinación funcionan perfectamente y la prueba es el vino sin sulfuroso que ya está en el mercado y se está consumiendo. No obstante, hay que matizar que el mercado del vino sin sulfitos es reducido porque la producción de un litro de vino sin sulfuroso implica una serie de cuidados e inversiones que van a encarecer algo el vino. Por tanto, el sector al que va dirigido es a un sector no mayoritario de consumidores concienciados que están dispuestos a pagar un plus por un vino sin sulfitos. ¿Como se hacía en el pasado para conservar el vino? En el pasado lo que ocurría es que se convivía con la evolución del vino. Recuerdo que en mi casa a mi padre le encantaba el vino blanco de dos años algo oxidado, algo que hoy lo veríamos como un defecto. Se convivía con que el vino es un producto natural y vivo que poco a poco se va oxidando, sobre todo los blancos. Ahora el consumidor se ha acostumbrado a un nuevo concepto de vino, sobre todo en los blancos, y cuando vemos que está un poco oxidado ya no le gusta. En todo caso son muchos siglos en los que la herramienta de conservación del vino ha sido el empleo de sulfitos y dada su gran efectividad es difícil encontrar tratamientos alternativos. ¿Que países están más avanzados en la elaboración de vinos sin sulfuroso? Alemanes, austriacos e italianos son los más avanzados en este sentido. En la última feria Enormaq de Zaragoza se presentó una empresa italiana que venden el cómo hacer vinos sin sulfitos. Venden la levadura, los aditivos alternativos...etc.

“Con la higiene de las bodegas modernas se podría reducir la cantidad de sulfuroso”

¿Que futuro le veis al uso del sulfuroso en la conservación de vinos? La normativa europea tiende a reducir los niveles de sulfuroso, especialmente en los vinos. Hay alimentos en los que se permiten hasta 2.000 miligramos por kilo, lo que es diez veces más que lo que se tolera en vinos. Por tanto, no es una cuestión de legislación sino más bien de la evolución de lo que los consumidores vayan a pagar en el futuro. ¿Van a pagar ese plus económico frente a ese plus de calidad que se puede dar en un vino sin sulfitos? No lo sé, en todo caso será un cambio lento. Para hacerse una idea, un vino sin sulfitos puede ser 2/3 euros más caro que el mismo vino con sulfuroso, porque los costes son mayores y los riesgos a la hora de elaborar el vino también desde el punto de vista enológico. Los vinos gallegos se caracterizan por ser más ácidos. ¿Son aptos también para elaborarlos sin sulfuroso? Son precisamente los vinos gallegos los que tienen mejores condiciones para poder elaborarlos sin sulfuroso porque la acidez y el bajo PH es un protector fenomenal contra las bacterias y los hongos. De aí que los vinos gallegos, en lo relativo a las posibles contaminaciones microbianas, serían de los más aptos para utilizar las menores dosis de aditivo microbicida. Es decir, que con muy bajas dosis de sulfuroso o de aditivos alternativos, seguramente podríamos asegurar la estabilidad microbiológica.

 “Los vinos gallegos, por su mayor acidez, son los más aptos para elaborarlos sin sulfuroso”

En cuanto a la oxidación, si que es cierto que el PH bajo hace que la oxidación vaya más lenta, pero no la detiene. La dificultad en Galicia se centra en el aspecto vitícola dado que las condiciones climáticas exigen grandes esfuerzos para conseguir vendimias en perfecto estado sanitario ¿Se está abusando del uso del sulfuroso en la elaboración del vino? Creo que en todas las regiones vitícolas del mundo se está abusando porque en general no nos hemos planteado que con la higiene existente hoy en día en las bodegas se podría trabajar con dosis más bajas de este conservante. Cuando realizamos la experimentación no nos fiábamos de los aditivos alternativos al sulfuroso y no creíamos que se pudiera hacer un vino con otro aditivo. Y sin embargo hemos conseguido vinos sin ningún aditivo y sin ningún sulfuroso. Descarga aquí la ponencia de Esteban García sobre las alternativas al uso de sulfuroso en la elaboración del vino.

Orden de la Consellería do Medio Rural e do Mar por la que se convocan para el 2015 las ayudas a las inversiones para la elaboración y comercialización de productos vitícolas.

La dotación total de estas subvenciones, financiadas con el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), será de 8.027.730 euros para el período 2015-2018. Para el presenta año el importe de las subvenciones es de 2,76 millones de euros.

Podrán acogerse a estas subvenciones las microempresas y pequeñas y medianas empresas que produzcan, comercialicen o realicen ambos procesos respeto a los productos vitivinícolas.

El plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria, así como de toda la documentación solicitada, rematará el próximo 31 de enero de 2015. No obstante, en caso de que la inversión incluya la construcción de nuevas superficies cubiertas o ampliación de las existentes, el solicitante tendrá un plazo adicional de dos meses para presentar la preceptiva licencia de obras.

Más información en este enlace:http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150107/AnuncioG0165-261214-0001_gl.html